文章裡說的是這種鯽魚。土鯽，南部人叫鯽仔魚。
嗜吃大閘蟹的美食家說過，大閘蟹去殼取肉的過程，就像一門藝術，一定要自己拆解撿吃，否則無法領略其美。
對我而言，同樣的食物藝術，在鯽魚身上。
Cin爹是台南人，在充滿文旦碗粿香的麻豆出生長大。如同很多從南部北上打拚的孩子，愛吃海鮮，看到虱目魚相關料理就會引起鄉愁，而他更愛，而北部人一定皺眉搖頭的，是生鮮活跳跳的鯽魚。
如張愛玲寫過人生三大恨事：一恨鰣魚多刺，二恨海棠無香，三恨紅樓夢未完。我沒吃過鰣魚，只從唐魯孫和一些講江南名妓的野史小說上，形容這種魚是多刺而但味美，江南懂吃的文人雅士每到鰣魚季必是遊船至江邊，讓漁夫現補鰣魚，船上備一名廚娘，一補到鰣魚，立刻快手處理趁新鮮料理。而且還不見得人人吃到住這河鮮美味，沒經過吃魚吐刺訓練的莾漢，很容易就被一根細小魚刺整得人仰馬翻。
我每次一看到形容鰣魚的文章，忍不住會把牠和鯽魚聯想在一起。鯽魚也是極美味的魚類，肉質纖細略帶一絲絲纖維，不像鱈魚那麼沒個性一入口就散掉，略拖著一絲韌度。在煮它時就可以聞到一股類似核果味的魚香氣，這是鯽魚最最迷人之處，那股香氣就從煮食到入口，一直瑩繞不散，牢牢的繫住了饕客的胃袋。一但迷上吃鯽魚，很難有回頭路，真的就算被牠的魚刺整過，魚刺弄出來後又是一條好漢，繼續迷戀鯽魚那帶著嬌氣的美味。
紅燒鯽魚不是我喜歡的煮法，固然不用擔心魚刺哽喉，但長時間在醬料理浸煮熬泡，鯽魚的香氣殘存的淡淡的，肉質也僵硬如膏，吃在嘴裡有點悵然若失的感覺。我最喜歡南部鯽魚的煮法，和煮鰣魚一樣，鯽魚一定要活跳跳時煮食最最美味。水燒滾，倒入米豆醬和些許白醋，丟幾片薑片，下米酒，水滾後，立刻丟入鯽魚(去鱗不去鱗都可，不過老一輩的總覺得不去鱗直接煮更好吃，不知道是不是鯽魚跟鰣魚一樣，鱗下也有層薄薄脂肪，會煮起來更美味？)，壓緊鍋蓋，直到魚不再掙扎，轉小火，慢慢把魚煮熟。
我雖然是台北出生長大的偽南部小孩，但這鯽魚真是從小吃到大，北部市場賣鯽魚的攤家不多，只要被我父母一看到，一定是停下來挑個十多尾回家料理，當天一定有餐是以魚當飯，大家一人都可以吃個三四五隻，倒是飯吃不多。回麻豆更是只要一有鯽魚上桌，其他的菜色通通失色，大人小孩一人拿個二三隻細細去鱗挑刺揀肉，就算放入口裡也小心翼翼，但沒人嫌麻煩或被哽到，人人吃得不亦樂乎。
Cin爹cin娘喜歡公魚甚於母魚，覺得肉質更細嫰香美，我則是二者皆可，母魚裡帶橘黃色的卵，我小時候愛極，cin爹只要吃到母魚，一定第一時間把它挾到我碗裡，搭著鹹香的醬汁，飯可以扒好幾口。
吃鯽魚絕對急不得，先挾一條全魚放入碗裡，細細用筷子挑掉鱗皮，先吃下側魚肋骨邊的肉，此處的肉是最安全的，只有大肋刺無任何細刺。接著再吃上側背脊的肉，這裡就要當心，細刺極多，但鮮美得不得了。再來就是尾巴肉，這裡的細刺更多，我的技術只能挑起肉，細嚼幾下，吸幾下甜美的魚汁，怏怏的把佈滿細刺的肉吐出來。然後翻面，上述動作重覆一遍，然後就是挑出藏在肋刺裡的魚白或魚卵，放在白飯上，淋煮魚汁，享受三者撞擊之下的極品火花。
喔，至於魚頭，不要浪費，咬一咬吸一吸，最精華的美味在這裡。(不過我對這沒輒，通通挾給爹娘享用)
這樣的一餐，包含著真的食材的美味，吃的藝術，和上一代，流傳下來的滋味和文化。
過年前是鯽魚大出之時，北部人不識此等好吃物，活跳跳的鯽魚一籃七八隻，才台幣一百，cin娘去市場一口氣買了十五隻，煮了一鍋，我和爹娘一頓午餐一頓晚餐就解決了，還意猶未盡。
過年前一連吃了三四天還不嫌煩。等到過年回南部，去市場一看，懂此魚美味的人多了，反而就買不到了。
胃袋忍不住悶哀了一下。
錯失美味的嘆息。
